La alfombra roja ha encontrado un nuevo uniforme y lleva la firma de Erdem: Kim Kardashian, Cynthia Erivo y Rosalía ya lo han estrenado.
Doce nombres en ocho semanas: el efecto de la colección primavera 2027
El pasado septiembre, en la London Fashion Week, Erdem Moralıoğlu presentó una colección primavera 2027 construida sobre un pulso muy suyo: pedrería contra sastrería, camisería clásica contra destellos de piel. La crítica aplaudió. Y los estilistas de celebrities empezaron a llamar al atelier casi el mismo día.
Menos de dos meses después, la nómina es difícil de igualar: Kim Kardashian, Rosalía —dos veces—, Cynthia Erivo, Sienna Miller y Troye Sivan, a los que se suman Honey Dijon, Cara Delevingne, Chappell Roan, Inde Navarette, Rosé, Keira Knightley, y Sarah Paulson. Doce universos que rara vez coinciden.
Conviene fijarse en dos de esos looks porque explican el resto. El de Knightley arranca como un punto gris de inspiración masculina y se disuelve en una falda de tul transparente con pedrería, rematada con calcetines y botas brogue negras. El de Sivan es una chaqueta de esmoquin con satén y tul drapeados sobre un polisón de plumas de avestruz en la cadera.
«Es un privilegio vestir a gente tan distinta, de orígenes tan distintos», reconoce el diseñador. Y añade el dato que en el estudio nadie se ha saltado: «Todos estamos como diciendo otra vez, otra más. Parece que está pasando de verdad».
Un vestido que empieza en sastrería gris y acaba en tul con pedrería no es una casualidad estética: es una tesis sobre el género, cosida a mano.
Hay una ironía fina en todo esto. Preguntado por la persona a la que le gustaría vestir, viva o muerta, Moralıoğlu no duda: Marlene Dietrich, el ejemplo perfecto de esa energía doble, masculina y femenina, que él persigue desde hace dos décadas.
Barbette, el trapecista que sostiene toda la colección
El punto de partida no es una tendencia sino un personaje: Barbette, nombre artístico de Vander Clyde Broadway, trapecista nacido en Austin, Texas, que triunfó en el París de los años veinte y treinta actuando en drag completo y que después se desvaneció en el olvido. Jean Cocteau le dedicó un ensayo y encargó a Man Ray un reportaje fotográfico sobre él.
«Lo interesante de Barbette es que era igual de femenino que de masculino», explica el diseñador. «No intentaba parecer una mujer, pero tampoco un hombre. Es casi un tercer sexo».
La lectura comercial es igual de precisa. La colección no propone un disfraz, sino un armario: piezas que se mueven, que se compran y que se llevan a la calle. Rosalía paseando por Nueva York con un diseño de la casa le parece a Moralıoğlu tan relevante como cualquier front row.
Sobre si piensa en la alfombra roja mientras diseña, la respuesta es tajante: no. Piensa en el personaje, en el movimiento, en el patrón. Lo demás llega después, cuando el vestido abandona el desfile y empieza otra vida.
Veinte años y un precedente: lo que el caso Schiaparelli enseña
Hay una comparación que ayuda a medir lo que ocurre. Schiaparelli pasó en pocas temporadas de casa de nicho a convertir cada gala en un desfile paralelo, y lo hizo por la misma vía: una silueta inconfundible, un puñado de embajadores muy distintos entre sí y una prensa que empezó a esperar el siguiente look. Erdem no compite en esa liga de espectáculo, pero ha logrado algo más difícil: que doce personas con estilos incompatibles queden bien con el mismo vestido.
El detalle de Sivan lo confirma. Moralıoğlu había creado unos pantalones para ese conjunto que no llegaron a la pasarela; reaparecieron para la alfombra, mientras el resto del look se mantuvo fiel al desfile, camisa incluida. Es la flexibilidad que separa a un sastre de un fabricante de tendencias. En pleno baile de sillas de la dirección creativa, con media industria cambiando de timón cada dos años, una casa que cumple veinte sin perder el hilo es casi una anomalía.
Queda el calendario. La primavera 2027 llegará a las tiendas a comienzos del año que viene y con ella la prueba real: si estos diseños se sostienen fuera del flash. La temporada de premios arranca en enero y no sería extraño ver más de un Erdem sobre la alfombra.
El Veredicto VIP
- 📸 Imagen pública: Erdem abandona el circuito de entendidos y se instala en la conversación general sin renunciar a un solo código de la casa.
- 💎 El detalle de lujo: El tul con pedrería de Knightley y el polisón de plumas de avestruz de Sivan son las piezas más codiciadas de la temporada.
- 🗣️ El entorno cuenta: En el estudio cada nueva aparición se celebra como una confirmación, según reconoce el propio diseñador.
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